четверг, 21 октября 2021 г.


«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»

В рубрике «КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ» представляем вашему вниманию книгу ГАРРИ ЛАНДЛЕМА «КАПИТАН СКОТТ» о жизни выдающегося английского ис­следователя Антарктики  Роберта Фолкона Скотта.

Ладлем, Г. Капитан Скотт/Г. Ладлем; перевод с англ. под ред.канд. геогр. наук Л. И. Дубровина. - 2-е изд., с исправл. – Москва: Гидрометеоиздат, 1989. - 288 с. с илл. – Текст: непосредственный.

Слова "Бороться и искать, найти и не сдаваться" (в оригинале: To strive, to seek, to find, and not to yield) - это заключительная строка из стихотворения Альфреда Теннисона "Улисс". Они высечены на могиле полярного исследователя Роберта Скотта. 

Имя капитана Роберта Скотта находится в первом ряду полярных исследователей-первопроходцев. Он возглавлял две английские экспедиции в Антарктику. Вторая экспе­диция закончилась трагически. 18 января 1912 года участники достигли Южного полюса, но слава первооткрывателей досталась не им, а норвежскому полярнику Руалю Амундсену  и его спутникам, которые побывали там месяцем ранее. На обратном пути Р. Скотт и его товарищи погибли, не выдержав тягот пути.

Капитан Скотт до последних часов своей жизни в очень суровых условиях вел дневники. Они были обнаружены в палатке рядом с его телом спасательной партией англичан через год после смерти.  В дневниках была описана борьба путешествен­ников за жизнь.

Книга Г. Ландлема - первое полное жизнеописание исследователя. Она появилось в 1965 году в Англии. На русском языке эта книга была издана Гидрометеорологическим издательством в 1972 году. Книга Гарри Ладлема стала библиографической редкостью, и Гидрометеоиздат выпускает ее  вторым изданием в 1989 году.

В книге Ландлема  подробно, с привлечением документов рассказано  о том, как Роберт Скотт стал полярным исследователем, какую титаническую, изнурительную работу он вел, чтобы собрать средства для осуществления своих замыслов, ярко передан накал драматической борьбы за покорение Южного полюса.

В книге Г. Ладлема среди участников Второй экспедиции Р. Скотта упоминаются два русских имени —  Дмитрий и Антон (Дмитрий Семенович Гирев – каюр и конюх Антон Лукич Омельченко). В Антарктиде они участвовали во вспомогательных партиях, сопровождавших Скотта на пути к Южному полюсу. Омельченко сопровождал полюсную партию до середины шельфового ледник Росса, а Гирев еще южнее — он расстался со Скоттом на 84° ю. ш., на леднике Бирдмора.    

Антон Омельченко – наш земляк. Родом с Украины, он с детства работал конюхом, а затем наездником в имении помещика Пеховского (ныне поселок Ленинский Минераловодского городского округа), участвовал в скачках и получал призы. Судьба жокея забросил его во Владивосток. Здесь его и рекомендовали доверенному Скотта как возможного конюха экспедиции. В Харбине было закуплено более двух десятков маньчжурских лошадок, и Омельченко доставил их также в Новую Зеландию. На Южном острове Новой Зеландии в порту Литтелтон, вместе со своим живым грузом Гирев и Омельченко были взяты на борт экспедиционного судна «Терра Нова». В Антарктиде они участвовал во вспомогательных партиях, сопровождавших Скотта н пути к Южному полюсу. Омельченко сопровождал полюсную партию до середины шельфового ледник Росса, а Гирев еще южнее — он расстался со Скоттом на 84° ю. ш., на леднике Бирдмора.

В дневнике Скотт с похвалой отзывается о трудолюбии своих русских спутников, об их постоянной готовности помочь в трудных делах. Поздней антарктической осенью 1912 года Дмитрий Гирев вместе с Черри-Гаррардом участвовал в труднейшем походе на юг  для встречи Скотта и его спутников, а затем в поисковой партии, обнаружившей палатку с телами Скотта и его товарищей. В декабре 1912 года Гирев в составе партии геолога Реймонда Пристли поднялся на вершину вулкана Эребус. В знак заслуг Дмитрия Гирева один из пиков вулкана Эребус назван пиком Дмитрия. В честь Антона Омельченко была названа одна из бухт Антарктиды.

Прочитать книгу об отважном полярнике и трагической судьбе его экспедиции на Южный полюс, о наших земляках – участниках этой экспедиции вы можете в отделе «Краеведение» Центральной городской библиотеки.

пятница, 15 октября 2021 г.

В рубрике "Книжный развал" представляем вашему вниманию книгу "Лермонтов-художник и поэт".

Лермонтов-художник и поэт/Сост. М.И. Молюков, ред. И.А. Маневич. - М.: Белый город, 2014. - 64 с.:ил. - Текст: непосредственный.

В книге живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова впервые представлены в формате высококачественного альбома, использующего все возможности современной полиграфии. В книге впервые приведен разбор художественного творчества М.Ю. Лермонтова искусствоведом начала 20 века бароном Н.Н. Врангелем, а также включен анализ другого известного искусствоведа - Б.С. Мосолова. Отдельную часть издания составляют иллюстрации поэта к собственным произведениям.

"Рисунки, картины, наброски в рукописи - все это было формой выражения его творческого дара, так же как стихи и проза. Изобразительное творчество Лермонтова нельзя рассматривать отдельно от литературного, они составлены в единое целое гением великого писателя" (В.В. Афанасьев)












пятница, 8 октября 2021 г.

 

Ингушетия-страна башен и легенд

Ингушетия – это край многовековой истории, богатой традиционной культуры и потрясающей красоты природы. Небольшая по размерам, но очень живописная республика Ингушетия расположена в центральной части северных склонов предгорья Большого Кавказского хребта. По территории республики проходят все горные цепи Центрального Кавказа. Именно поэтому Ингушетию называют «страной гор».

Горные курорты, ущелья, водопады и природные заповедники составляют основное ее богатство. Но в число главных достопримечательностей Ингушетии также входят удивительные памятники культуры: башенные комплексы, монастыри, храмы и мемориалы.

ВОДОПАДЫ: ХРУСТАЛЬНЫЕ СЛЁЗЫ ПРИРОДЫ

Главные достопримечательности Ингушетии выделить сложно, но водопады – далеко не последние из них. Самые известные – Ляжгинский, Фуртоугский и Эка-Чожинский водопады.

Ляжги - именно так называется селение, возле которого находится Ляжгинский водопад. Это 20 метровый поток, бурлящий на высоте свыше 1 300 м. Ляжги – один из наиболее крупных водопадов в Ингушетии. Он расположен в окрестностях знаменитого ингушского курорта Армхи. Этот водопад относится к потокам каскадного типа, а в солнечную погоду он особенно прекрасен, поскольку создается впечатление, что перед путниками рассыпали шкатулку со сверкающими драгоценностями.


Второй по величине водопад после Ляжгинского - Фуртоугский водопад. Второе его название – Менделеевский. В прошлом веке поток посещал тот самый знаменитый химик, которому мы обязаны появлением таблицы элементов. Высота водопада – всего 12 м, но стекает он с утеса в крайне узком ущелье, что со стороны выглядит потрясающе. К этому стоит добавить каскад мелких потоков, находящихся рядом с большим – кажется, они вытекают прямо из мрачной скалы.

ГОРЫ И УЩЕЛЬЯ: ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА…

Ингушетия – горная страна, поэтому подобные достопримечательности здесь не в новинку. Поскольку просторы республики испещряют перламутровые ленты рек, естественно, они пробили себе путь сквозь неподатливый камень. Текут водоемы в глубоких, каменистых ущельях, над которыми нависают древние вершины гор. Известнейшие из них – Мят-Лоам, Цей-Лоам и хребты Ассинского урочища.

СТОЛОВАЯ ГОРА

Мят-Лоам не зря называют Столовой горой, ведь издалека она действительно похожа на огромный стол, который придется впору какому-нибудь косматому троллю или великану. Каждая гора, каждое ущелье в Ингушетии имеют свою историю с обязательным флером мистики и мифологии. Например, Мят-Лоам высотой более 3 000 м – не просто великолепная обзорная площадка, с которой отчётливо виден двуглавый Эльбрус и даже Казбек, она также считается  пристанищем древних исполинов, когда-то неосторожно обидевших верховного бога Дялу, похитив у него священного Сокола. Считается, что Столовая гора и есть тот самый великан, которого разгневанное божество превратило в камень. Если хорошенько присмотреться, очертания исполина внимательному наблюдателю видны издали.

ГОРА ЦЕЙ-ЛОАМ

Эта гора относится к трехтысячникам, её высота составляет 3171 м, вершина обычно сокрыта туманами или облаками. Цей-Лоам считается священной горой Ингушетии. Переменчивость облика горы окутывала ее мистическим ореолом в глазах древних ингушей. Считалось, что на ней обитает Села, наиболее почитаемое и грозное божество, повелитель громов и молний. В целом, жители горных районов сталкивались с множеством суровых испытаний. Поэтому традиция «населять» горы духами и божествами встречалась повсеместно. На гору Цей-Лоам и поднимались жрецы для совершения ритуальных отправлений. Практиковались и жертвоприношения. На скалах сохранились петроглифы. Сегодня гора – крупный историко-архитектурный заповедник. Ближе к вершине расположена пещера со святилищем. Поблизости находятся и другие следы древних ритуалов.

В наши дни вершина превратилась в средоточие экстремальных спортивных состязаний – несколько лет назад Цейлом облюбовали бейсджамперы.

АССИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Река Асса © Тимур Агиров

По дну этого удивительного ущелья протекает одна из главных водных артерий Ингушетии – река Асса. Длина реки Асса – 133 км, начинается она в северной части Главного Кавказского хребта. Протекает она по землям Ингушетии, Грузии и Чечни. Протяжённость урочища – 17 км, а основная особенность каменного мешка состоит в его неправдоподобной узости – редкий луч солнца попадает сюда даже в разгар летнего зноя.

Стены Ассинского ущелья словно испещрены следами от железных когтей. Об этом даже есть легенда, гласящая, что некогда здесь жил ужасающий сармак – жестокий дракон, пожирающий самых красивых девушек края. Следы на скалах – отголоски древней битвы не на жизнь, а на смерть. Однажды в Ассинское ущелье пришел юноша, который, узнав о прожорливости дракона, убил его, тем самым освободив селение от сковывающего страха смерти.

Храм Тхаба-Ерды

В речной долине расположено много интересных туристических объектов природного и искусственного происхождения. Один из них – храм Тхаба-Ерды, построенный в VII-IX вв. Не так давно в нем, после почти векового перерыва, возобновились богослужения. Ассинское ущелье входит в состав Джейрахского музея-заповедника, цель которого – сберечь природные богатства региона, сохранить архитектурное и культурное наследие и развивать эко-туризм в Ингушетии.

БАШНИ ИНГУШЕТИИ: КАМЕННЫЕ ИСПОЛИНЫ ГОР

Башенные комплексы – это самые яркие достопримечательности Ингушетии. Их здесь великое множество: Эрзи, Вовнушки, Фалхан, Ний, Эгикал и др. Все они – вещественные доказательства богатейшей истории края, пропитанной сражениями, великими событиями и легендами.

ЭРЗИ

Достопримечательности Ингушетии невозможны без башенного комплекса Эрзи. Он считается одним из самых крупных на территории республики. Древний башенный комплекс Эрзи включает в себя около 60 башен, среди которых жилые строения и боевые бастионы. Замковый ансамбль находится на территории Джейрахского ущелья в одноимённом биосферном парке. Наиболее высокие башни с остроконечными ступенчатыми крышами доходят до 30 м в высоту. Крепость сказочно смотрится на фоне поросших лесом склонов. Выше по склону расположены склепы с человеческими останками. Боевые и полубоевые башни комплекса были восстановлены.

ВОВНУШКИ

Еще один башенный комплекс - Вовнушки, давно превратившиеся в символ этой горной страны. Стоит отметить, что башенные комплексы считаются прародителями многих ингушских тейпов, именно отсюда пошли известные фамилии края. Вовнушки, например, принадлежат тейпу Оздой.

Башенный комплекс 18-го столетия расположен в живописном ущелье бурной, бирюзовой Гулойхи. Он построен прямо на скалах Гулойхийского ущелья и состоит из двух замков, в прошлом соединявшихся подвесным мостом. В Вовнушках имеются и 3 жилые башни. Недалеко от комплекса сохранились 6 склеповых могильников, ядрообразный мавзолей и святилище.

Интересной особенностью комплекса является своеобразная мимикрия: башни настолько органично вписаны в окружающий пейзаж, что издали их не всегда можно принять за рукотворные объекты.

ЭГИКАЛ И ТАРГИМ

Среди башенных комплексов Ингушетии выделяются заброшенные города Эгикал и Таргим. На территории первого располагается внушительный по размерам некрополь, включающий в себя ветхие святилища, древний мавзолей и более сотни солнечных склепов. Рядом с крепостью, с ее западной стороны также найден могильник, названный Эгикальским. Относится захоронение к третьему тысячелетию до нашей эры и находится в Таргимской котловине. Это значит, что склоны Скалистого хребта давным-давно были выбраны людьми для проживания.

По соседству расположен башенный комплекс Таргим. Он находится на правобережье Ассы. Когда-то он был родовым поселением для нескольких значимых ингушских фамилий, они-то и соорудили могучие замки, сохранившиеся до наших времен.

В соответствии с традициями ингушской архитектуры, башни строились пирамидальной формы, сужаясь кверху: так их было сложнее атаковать. Обычно они насчитывали пять этажей. Вход располагался на втором этаже, к нему вела приставная лестница, которую в случае угрозы поднимали наверх, подобно подъемному мосту в европейских замках. Башни впечатляют и исследователей, и туристов великолепными пропорциями и изяществом. В высоту в среднем они составляют около 30 м. Неподалеку от Таргима находятся руины христианского храма, основанного в XII столетии. Так что обитаемыми эти территории были задолго до появления замков и башен. На территории аула найдены артефакты и мегалитические строения, датированные II-I тыс. до н. э.

В период расцвета это был настоящий город мастеров: здесь жили каменщики, гончары, оружейники и прочие ремесленный люд. С обоими комплексами связано множество сказаний, например, об Альберде, ставшем родоначальником аулов Хамхи, Эгикала и непосредственно Таргима.

Помимо древних и природных локаций, в Ингушетии много архитектурных памятников, созданных руками творческих и вдохновенных людей современности. Подобных строений немало в новой столице Ингушетии – Магасе.

АЛАНСКИЕ ВОРОТА В ИНГУШЕТИИ

Въезд в столицу предваряют двух арочные каменные ворота, которые одновременно являются смотровой площадкой. На них изображён герб Магаса – свободный орел, расправивший могучие крылья под ярким ингушским солнцем. Строение выглядит одинаково прекрасно днём и ночью. Когда на Ингушетию спускается тьма, Аланские ворота подсвечиваются золотом и серебром. Высокие башни украшены скульптурами воинов и гостеприимных женщин, привечающих путников.

Аланой Ков, как иначе называют эту достопримечательность, предлагает гостям края въехать в столицу с должным триумфом, при этом напоминая о том, откуда произошли ингуши. Арочные ворота символизируют достояния аланской цивилизации, давным-давно царствовавшей на этих землях.

БАШНЯ СОГЛАСИЯ В МАГАСЕ

Достопримечательности Магаса – это также Башня Согласия, сосредоточившая в себе утрированный образ замковых комплексов древнего края. С ее смотровой площадки, находящейся на высоте 85 м, отлично виден город и Главный Кавказский хребет. Башня Согласия – огромный стометровый бастион с пятью этажами и ступенчатой крышей, созданной в традиционном стиле ингушских строений. Отличительная особенность обзорной площадки в том, что ограждение и пол у неё – стеклянные, что дарит туристам и непередаваемые ощущение легкости и свободы, помимо этого, улучшая обзор.

Башня Согласия в Магасе выступает символом единения, ведь всем известно, что замковые комплексы принадлежали определенным родам, а этот бастион – общий для всего ингушского народа. Внутри башни находится этнографический музей, рассказывающий о вехах истории свободолюбивой нации. Стены Бастиона Согласия украшены картинами местных художников, на которых изображены мифологические сюжеты, а также фрагменты, относящиеся к временам депортации ингушей. Строение является гордостью города и неизменно привлекает к себе сотни туристов.

Ингушетия – страна, богатая достопримечательностями, поэтому поездка сюда сулит немало удовольствий и впечатлений!

 Источник и фото:

Зязиков, М.М. Традиционная культура ингушей: история и современность/М.М. Зязиков. - ростов-на-Дону, 2004. - 312 с.: ил. - Текст: непосредственный.

Достопримечательности Ингушетии: башни, храмы и водопады - Турклуб Восход (club-voshod.com)

10 лучших достопримечательностей в Республике Ингушетия 2021 - Tripadvisor

23 лучшие достопримечательности Ингушетии - описание и фото (tripplanet.ru)

Арт Тур (Ингушетия) | Пегас Туристик (pegast.ru)

Горная Ингушетия. Краткий аутдор-путеводитель — Блог «Спорт-Марафон» (sport-marafon.ru)



пятница, 1 октября 2021 г.


ОПАЛЬНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ: 

ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ АБРАМОВ 

(115 лет со дня смерти)

Яков Васильевич Абрамов (1858 — 1906) – блестящий публицист, писатель-социолог, общественный деятель, известный всей просвещенной России последних десятилетий XIX – начала XX веков. Его по праву можно отнести к тем, кто были «властителями русского сознания».

Яков Васильевич Абрамов родился в семье ставропольских мещан В. А. и К. П. Абрамовых 22 октября 1858 года. Он был третьим ребёнком из пяти детей в семье Абрамовых.

Первоначальное образование получил под руководством отца-самоучки, затем поступил в Ставропольскую классическую гимназию. Будучи гимназистом, писал корреспонденции в газеты и журналы, в гимназическом рукописном альманахе помещал свои рассказы и очерки под псевдонимом «Федосеевец», который сохранился до конца его литературной деятельности.

В 1875 году из шестого класса, не поладив с консервативно настроенными «наставниками», юный Яков Абрамов перешёл из гимназии в Кавказскую духовную семинарию, которую окончил в 1877 году. В сохранившейся «именной ведомости о воспитанни​ках Кавказской духовной семинарии» (сентябрь 1877 года) Яков Абрамов характеризуется как «находящийся на казённом содержании» воспитанник «очень хорошего поведения», «весьма хороших способностей», «посто​янного прилежания», «отличных успехов» в учебной работе.

В 1877  году поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию, но в 1879 году вынужден был оставить учёбу, так как за «распространение запрещённых книг» (что было характерной приметой времени «хождения в народ» русских революционных народников) был привлечён к дознанию «политического характера» и «был подвергнут аресту на шесть недель», а затем выслан из Петербурга на родину, в Став​рополь.

С 31 августа 1880 года за Я. В. Абрамовым был установлен тайный полицейский надзор, в ходе которого было определено, что он принимал самое активное участие в деятельности тайного кружка, занимавшегося в Ставрополе «распространением революционных изданий». В декабре 1880 года Я. В. Абрамову было разрешено вернуться в Петер​бург. С этого времени начинается его активная литературная, журналистская и просветительская работа. Известные писатели Г. И. Успенский, Г. 3. Ели​сеев, Н. К. Михайловский, М. Е. Салтыков-Щедрин ввели 22-летнего Якова Абрамова в редакцию лучшего демократического журнала конца 1870-х — начала 1880-х годов — «Отечественные записки», на страницах которого увидели свет первые художественные и публицистические произведения молодого писателя. С середины 1881 года Я. В. Абрамов становится пос​тоянным сотрудником «Отечественных записок», а с января 1884 года он по предложению М. Е. Салтыкова-Щедрина возглавил один из наиболее сложных и значимых отделов журнала — «Внутреннее обозрение». Одно​временно Я. В. Абрамов возглавлял беллетристический отдел и был одним из участников издательской артели журнала «Устои».

В 1884 году в петербургском издательстве Ф. Ф. Павленкова вышла в свет вторым изданием (судьба первого — неизвестна) книга Якова Абрамова «В поисках за правдой», которая была сразу же запрещена цензурой, а тираж книги уничтожен непосредственно в типографии А. М. Котомина.

После приостановки и запрещения в апреле 1884 года журнала «Отечественные записки» (за «вредное», по мнению цензуры, «направление») Я. В. Абрамов служил в статистическом бюро при Петербургской земской управе, работал над произведениями, в которых выражал веру в твор​ческие силы народа. В отличие от других народнических идеологов, он отводил большую роль в обеспечении социально-культурного прогресса демократически настроенной интеллигенции, никаких надежд не возлагал на крестьянскую общину, не считал капитализм случайным явлением. Не разделял Я. В. Абрамов и основных положений субъективной социологии теоретиков народничества.

Яков Абрамов стал поистине «властителем дум» целого поколения русской молодёжи второй половины 1880-х — первой половины 1890-х годов.

Я. В. Абрамов стоял у истоков знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» («ЖЗЛ»), которая начала выходить в петербургском издательстве Ф. Ф. Павленкова с 1890 года. До 1907 года в этой серии вышло 198 био​графий в 193 книгах, общим тиражом свыше 1,5 миллиона экземпляров. Этот издательский проект имел большое образовательное значение для демократических слоев русского общества. В 1891 — 1893 годах в серии «ЖЗЛ» вышло 7 книг Я. В. Абрамова. В 1933 году серия «ЖЗЛ» была воз​рождена Максимом Горьким и существует до сих пор.

Я. В. Абрамов живо интересовался делами своей «малой родины» — Кавказа.

В мае 1890 года, находясь «на пике» своей популярности, Я. В. Абра​мов неожиданно покинул Петербург и вернулся с семьёй в Ставрополь. В течение нескольких четырёхлетий он работал гласным Ставропольской городской думы, продолжал сотрудничество с петербургскими издатель​ствами и журналами.

В конце 1905 года писатель получил разрешение на издание ежедневной газеты «Наш край», но осуществить этот замысел уже не успел. После тяжёлой, неизлечимой болезни 18 сентября 1906 года (по старому стилю) Я. В. Абрамов ушёл из жизни, не дожив до 48 лет. Материальное положе​ние великого труженика было таково, что семье не на что было его похо​ронить. Я. В. Абрамов разделил типичную судьбу писателя-разночинца, «умственного пролетария», бескорыстно служившего России.

В марте 1909 года в редакцию газеты «Юг» обратились жители города Ставрополя с коллективной просьбой об увековечении памяти Я. В. Абра​мова. Тогда же Ставропольская городская дума и городская управа поддержали эту инициативу и приняли соответс​твующее решение. Оно остаётся не выполненным до сих пор.

Имя Якова Абрамова долгое время оставалось  незаслуженно забытым. Лишь в начале 2000-х гг. имя Абрамова вышло из небытия. В 2008 году доктор филологических наук, профессор СКФУ, член Союза российских писателей Вячеслав Головко выпустил монографию о талантливом земляке.

В последнее время заметно вырос интерес к его личности, творчеству и просветительской деятельности. В Ставрополе регулярно проходят научные Абрамовские чтения, организованные министерством культуры Ставропольского края, Северо-Кавказским федеральным университетом и Ставропольской научной библиотекой имени М. Лермонтова.

В 2017 году министерством культуры Ставропольского края была издана книга Я.В. Абрамова «В поисках за правдой». Это произошло спустя более 130 лет с момента ее выхода в свет в петербургском издательстве Ф. Ф. Павленкова. Тогда книга была запрещена цензурой, а весь ее тираж уничтожен. Чудом сохранившийся единственный экземпляр находится сегодня в фонде редкой книги Российской национальной библиотеки. Благодаря факсимильной копии, специально сделанной для Ставрополя, появилась возможность в XXI веке переиздать «запрещенный» сборник рассказов Я.В. Абрамова.

Источник:

http://litcenter26.ru/131/AEB44958-6341-2853-049A-71C6401AB996/

http://www.stavarhiv.ru/deyatelnost/vystavki/krepostnye-izobretateli-k-190-letiyu-so-vremeni-izobreteniya-bratyami-dubininymi-novogo-sposoba-ochischeniya-nefti-s-tselyu-polucheniya-kerosina-stavropolskie-gubernskie-vedomosti-39-ot-2-oktyabrya-2013-g-s-17.html

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

И ПАМЯТНЫХ ДАТ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

1 ОКТЯБРЯ

115 лет со дня смерти [01.10.1906, Ставрополь - Кавказский] Якова Васильевича Абрамова, выдающегося общественно-политического деятеля, публициста, литературного критика и журналиста, выпускника Ставропольской мужской гимназии и Кавказской духовной семинарии. С мая 1890 г. постоянно жил в Ставрополе: работал юристом и торговым агентом; издавал брошюры популярного и рекомендательного характера в сериях издательства Ф. Ф. Павленкова «Жизнь замечательных людей».

 

6 ОКТЯБРЯ

30 лет (1991) театру-музею «Благодать»,

в настоящее время ассоциация «Некоммерческое

партнёрство театр-музей «Благодать»,

город-курорт Кисловодск. 

 

9 ОКТЯБРЯ

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).


14 ОКТЯБРЯ

95 лет со дня рождения [14.10.1926, с. Калиновское, в настоящее время Александровского р-на Ставропольского края – 17.11.1997, г. Ставрополь;   похоронен в  с. Калиновское] Ивана Васильевича Кашпурова, ставропольского поэта, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза писателей СССР, ответственного секретаря Ставропольской краевой писательской организации. Автор поэтических сборников «Дыхание степи» (1956), «Над седыми ковылями» (1958), «Версты» (1967), «Осенний снег» (1969), «Певучие травы» (1972), «Дарую степь» (1978), «Синий край России» (1979), «Даль полынная» (1980), «Песня Калиновке» (1985), «Живущим ныне» (1987), «Избранные стихи» (1996), «Нас обольщают сто дорог» (2000), «Избранное» (2003), «Самый лучший уголок России»(2015). Многие стихи переведены на болгарский, английский, французский, монгольский, украинский языки. И. В. Кашпуров успешно занимался переводами стихов ногайских, черкесских, кабардинских, осетинских, карачаевских, украинских поэтов. Награждён орденом «Знак Почёта». Имя поэта носят библиотека-филиал № 13 ЦБС г. Ставрополя и литературное объединение Александровского района Ставропольского края.

пятница, 17 сентября 2021 г.


                 ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ КАВКАЗСКИХ                                    МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД:                                ПЕТР СИМОН ПАЛЛАС

22 сентября (3 октября) 280 лет со дня рождения [22.09.1741, Берлин – 08.09.1811, Берлин] Петра Симона Палласа, российского естествоиспытателя, географа и путешественника, одного из первооткрывателей Кавказских Минеральных Вод.

Паллас, немец по отцу и француз по матери, в течение сорока лет преданно служил молодой российской науке.

Родился он в Берлине 22 сентября 1741 г. Окончил Берлинскую медико-хирургическую коллегию, университет в г. Геттингене. В 1760 г. в Лейденском университете защитил докторскую  диссертацию. Молодому ученому исполнилось только 19 лет.

Паллас был разносторонним ученым - изучал анатомию, физиологию, акушерство, хирургию, педагогику, философию, горное дело, зоологию, математику. Но особое внимание он уделял ботанике: обучение проходил по системе выдающегося шведского естествоиспытателя и натуралиста Карла Линнея, который получил мировую известность благодаря созданной им систематике растительного и животного мира.

В 20-летнем возрасте П. С. Палласа избрали академиком в Риме и Лондоне.

Судьба связала Палласа с Россией в 1767 г., когда он был избран академиком и профессором натуральной истории Петербургской Академии наук. Ему предложили возглавить научную Оренбургскую экспедицию. Результатом 6-летней экспедиции были обширные коллекции, послужившие основанием для музея Академии наук и трехтомное сочинение «Путешествие по разным провинциям Российской Империи».

В 1793 г. уже известный ученый Петр Симон Паллас на собственные средства предпринял путешествие в южные провинции Российской Империи. Эта поездка охватила Поволжье, Прикаспийскую низменность, Кумо-Манычскую впадину, район Кавказских Минеральных Вод и Таманский полуостров. В составе экспедиции был молодой художник из Лейпцига ХристианГейслер, который нарисовал портрет Палласа, в настоящее время находящийся в Германии.

Кавказские впечатления ученый изложил в книге «Заметки о путешествии в южные наместничества Российского государства в 1793 и 1794 гг.»

На Кавказских водах Паллас провел три солнечных сентябрьских денька 1793 года. Вместе с ним были его молодая жена Каролина и дочь Альбертина.

К его приезду уже был основан Пятигорск. Описывая Горячую гору, ее строение, породу, источники, которых насчитал пять, Паллас писал, что в слоях травертина (эта порода является главной образующей породой горы) было высечено углубление, служившее ванною. Еще два естественных углубления использовались в качестве ванн. Ученый пытается определить количество общего содержания твердых веществ, температуру и целебное значение воды. О железноводских источниках он пишет: «Гора Бештау производит также горячие источники, хотя и менее обильные, чем  Машукские, но я не имел возможности осмотреть их». Далее Паллас сообщал, что между горами Бештау и Железной расположена глубокая долина, покрытая лесом, в которой источники образуют ручей Джемуху.

13 сентября 1793 года Паллас совершил восхождение на вершину Бештау, произведя с помощью барометра измерения высоты. По дороге он вел наблюдения горных пород, рельефа и растительного мира.

Бештау. Художник Х.-Г. Гейслер. 1793 г.

«Так как я намеревался изучить Бештау, — пишет Паллас, — то я взобрался на эту гору 13 сентября. Она часто окутана облаками до самого основания, и только вершина остается чистой. Обширное основание Бештау значительно возвышается над уровнем рек Кумы и Подкумы... Бештау не имеет скалистых пород, а состоит из очень древних известняков, которые формируют эту горную местность. Здесь изредка встречаются окаменелости. Гора занимает все пространство между двумя реками, и деревьев на ней нет, хотя они растут на четырех ее смежных отрогах. Внутренней стороной они соединены так называемыми «ослиными мостами», между ними — обширные лощины или долины. В середине возвышается над всеми пятая вершина, достигающая облаков. Она конической формы, с довольно острыми углами и такая острая у вершины, что на ней едва ли поместятся 10 человек. От главной вершины протянулись узкие отроги к четырем смежным вершинам. Именно за эту особенность гора обоснованно получила название Бештау, то есть «Пять Гор»... Ближе к самому высокому шпицу горы лес начинает редеть и переходит в карликовый. Кустарники растут на обрывистых выступах. Понтийская азалия, называемая черкесами «Аой», произрастает здесь в необычном обилии и в среднем поднимается на полтора локтя русской меры; сквозь нее мы и добирались до пустынной вершины. Хотя уже была осень, можно было определить растущие здесь деревья и растения...

На вершине Бештау воздвигнута высокая пирамида из плоских камней, вокруг которых мы увидели ветви высоких деревьев. На камнях были нацарапаны надписи на татарском языке. Наиболее удобно подниматься по дороге вдоль восточной стороны основной вершины. Лес растет не везде по подножию горы. На северном склоне он сходит в долины, ограниченные смежными возвышенностями... К северу и востоку от Бештау, насколько можно охватить взглядом, простирается обширная равнина. В ясную погоду можно увидеть даже Кизляр и Каспийское море.

Бештау, как и все другие меловые горы, имеет свойство притягивать к себе атмосферные испарения и для местных жителей является настоящим барометром. Как только погода меняется к дождю, гора покрывается, как говорят горцы, шапкой. Иногда она до основания окутывается покровом. Но когда погода улучшается, облака постепенно рассеиваются и отчетливо видна вершина».

Особенно подробно останавливается Петр Симон Паллас на источнике Нарзан, который он назвал в честь великого князя Александра Павловича (будущего Александра I). Новое название в народе не укоренилось, и кислый источник навсегда сохранил за собой имя Нарзан. Петр Симон Паллас сделал первый анализ Нарзана и предсказал источнику большое будущее.

Подробно описывая свойства и вкус нарзана, он уподобляет его лучшему шампанскому и говорит, что нарзан хорошо сохраняется в бутылках, которые нередко лопались от большого количества углекислоты, содержащейся в воде, а прокипяченная вода главного источника вполне пригодна для приготовления чая, т. е. почти без содержания железа.

Резюмируя свои исследования, Паллас отмечал мочегонное и слабительное действия воды, возможность ее использования при заболеваниях сосудов, не рекомендовал применение при заболеваниях желудка, подверженного повышенной кислотности. Общим выводом ученого стало: «можно эту воду без отвращения и вреда пить, сколько хочешь».

Им была составлена карта Кисловодской долины (приложение к книге «Заметки о путешествии в южные наместничества Российского государства в 1793 и 1794 гг.»). Важно и его предположение, что Нарзан берет свое начало у подножья Эльбруса.

Дом Палласа в Симферополе. Парк «Салгирка»

В 1795 г. ученый вместе с семьей переехал в Крым, где императрица пожаловала ему имение Шулю. Оно располагалось между Симферополем и Севастополем, в долине р. Качи. Семья Палласа занялась садоводством. Петр Симон в Крыму исследовал растительность, в частности крымскую сосну, облюбовал местечко у деревни Судак, где основал виноградные плантации, впервые описал около 40 местных сортов винограда, изучал процесс производства шампанского. Создал и возглавлял казенное училище виноградарства и виноделия, выписал для него 90 тыс. лоз из Европы и России. Наметил место для создания ботанического сада близ села Никита (Никитский ботанический сад был основан в 1812 г.), его занимала проблема связи Крымского полуострова с Кавказом, боролся с саранчой. Здесь, в Крыму, Паллас написал «Заметки о путешествии по южным наместничествам России» (Лейпциг, 1799).

Памятник на могиле П.С. Палласа в Берлине. Надпись на латинском языке гласит: «Петер Симон Паллас берлинский, рыцарь, академик санкт-петербургский, много в заброшенных землях ради природы вещей изысканий проведший, покоится в конце концов здесь. Родился 22 сентября 1741 года. Умер 8 сентября 1811 года. Памятник с надписью по его указанию Академии наук Берлина и Санкт-Петербурга воздвигли в 1854 году».

В преклонном возрасте П. С. Паллас уехал в Германию, которая к этому времени была оккупирована Наполеоном. Умер великий ученый в 1811 г., похоронен в Берлине.

Россия по достоинству оценила деятельность П. С. Палласа: в 1967 г. в честь его назван город Палласовка в Волгоградской области, где на площади перед вокзалом в 1989 г. установлен памятник: Паллас во весь рост с лошадью на привязи. Его имя получили железнодорожная станция (1993 г.) и филиал Волгоградского музея изобразительных искусств. В современной науке метеориты, содержащие зерна оливина, сцементированные железом, носят название палласиты. В 1772 г. академик П. С. Паллас доставил в «Кунсткамеру» знаменитый метеорит, который был назван «Палласово железо». Эта железокаменная глыба весом в 687 кг была найдена в Енисейской тайге. По предложению Свердловского отделения Русского географического общества в 1996 г. (официально утверждено в 2001 г.) на карте России появилась гора Палласа, которая расположена на границе Свердловской и Пермской областей, в Уральском хребте, на территории, относящейся к Североуральску. 

Дом Палласов в Симферополе сохранился. В настоящее время он отреставрирован, и в нем находится музей Палласа. Данью заслугам Петра Симона Палласа стали экспедиции по следам ученого, организованные в 1999 и 2000 гг. Ильменским заповедником и физико-математическим лицеем № 31 г. Челябинска. В. И. Вернадский, обращаясь к истории русской науки, писал: «…Паллас явился в первом столетии работы Академии наук самым крупным из натуралистов – академиков, традиции которых не прерываются у нас два столетия».

Источник:

Гочияева, Р. К. Петр Симон Паллас/Р.К. Гочияева. – Текст: непосредственный//Ставропольский хронограф на 2006 год: Краевед. сб. – Ставрополь, 2006. – С.192-200.

 Исследование Пятигорья в 18 - начале - 19 веков: [ Питер Симон Паллас]/С.В. Боглачев [и др]. - Текст: непосредственный//Пятигорск в исторических очерках: История города Пятигорска с древнейших времен до 1917 года. - Пятигорск: СНЕГ, 2010. - С.86-88.

Фото:

Паллас, Пётр Симон — Википедия (wikipedia.org)

Детский сад "Подснежник" № 11 - Петер Симон Паллас - знаменитый ученый (ucoz.com)

https://news.myseldon.com/ru/news/index/243139338